Otrantos Altstadt und die aragonesische Burg

Otranto ist klein — die Mauerstadt lässt sich in zehn Minuten durchqueren — und fast jede Fläche im Inneren ist gekalkt, was die engen Gassen den größten Teil des Tages in weiche Lichtkästen verwandelt. Die Hauptgasse steigt vom Hafentor zur Kathedrale, und die Seitengassen bleiben selbst im Juli ruhig, wenn man vor neun kommt.

Die aragonesische Burg verankert die Südseite. Bastionen und Trockengraben sind begehbar, und die niedrigen Steinmauern zur Seeseite geben eine saubere Mauerlinie mit nichts als Wasser dahinter — das beste weite Bild hier, und es funktioniert zu jeder Stunde, weil der Stein hell ist.

In die Kathedrale lohnt es sich aus einem Grund zu gehen: Der gesamte Fußboden ist ein Mosaik des 12. Jahrhunderts mit einem Lebensbaum, signiert von einem Mönch namens Pantaleone — einer der wenigen Kircheninnenräume des Südens, in denen der Boden das Bild ist. Fotoregeln und Gottesdienstzeiten wechseln, also am Eingang prüfen.

Auf der Hafenseite ist das Licht in der letzten Stunde am besten, wenn die Sonne hinter der Stadt sinkt und Boote und Kaimauer warm werden; im Morgengrauen ist derselbe Blick kühl und blau, das Licht kommt direkt von der Adria.