Apulien fotografieren: Lecce und Alberobello

Lecce

Der Stein entscheidet alles

Das Zentrum ist aus Pietra Leccese geschnitten, einem Kalkstein, der frisch gebrochen weich genug ist, um wie Holz bearbeitet zu werden, und danach hart genug, um das Detail an die vierhundert Jahre zu halten. Deshalb wirkt die Fassade von Santa Croce wie geschnitztes Mobiliar, nicht wie Architektur.

Hinter der Kamera zählt, wie sich dieser Stein mit Licht verhält. Tiefe direkte Sonne: Sandton wird zu Aprikose, und jede geschnitzte Fläche wirft ihren eigenen kleinen Schatten, die Fassaden lesen sich dreidimensional. Steile Mittagssonne: flach, kreidig, uninteressant. Bewölkt: grau und tot. In den meisten italienischen Städten ist ein bedeckter Tag ein Geschenk. In Lecce ist er ein verlorener Tag. Beobachten Sie die Vorhersage und verschieben Sie die Session, statt unter Wolken zu fotografieren. Regen ist noch schlimmer: Der Stein ist porös, trocknet also noch Stunden nach dem Aufklaren fleckig, und eine halbnasse Fassade lässt sich nachträglich nicht retten.

Die Piazza del Duomo ist der Grund, bis zum Abend zu bleiben

Fast jeder italienische Domplatz ist eine Kreuzung. Der von Lecce ist ein Raum. Die Kathedrale und ihr Glockenturm schließen eine Seite, der Bischofspalast und das Seminar die anderen, und man betritt ihn durch ein einziges monumentales Tor. Kein Verkehr, niemand, der auf dem Weg woandershin hindurchschneidet. Menschen verhalten sich darin anders. Sie werden langsamer, und das zeigt sich in den Bildern.

Nach Sonnenuntergang gehen die Scheinwerfer an, und der Platz wird zur Bühne. Es gibt ein Fenster von rund zwanzig Minuten, in dem der Himmel noch Blau hält und der Stein bereits warm und angestrahlt ist – und das ist das Bild. Warten Sie länger, wird der Himmel schwarz, der Kontrast springt, und übrig bleibt ein beleuchteter Vordergrund unter einem Loch. Bei f/1.8 bis f/2 brauchen Sie kein Stativ, und auf einem Platz dieser Größe sollten Sie auch keines wollen. Der Platz selbst ist frei zugänglich und zu jeder Stunde offen; Kathedrale, Krypta und der siebzig Meter hohe Glockenturm kosten Eintritt und haben eigene Saisonzeiten – was kaum zählt, denn was Sie wollen, steht draußen.

Es ist der beste Ort der Stadt für Paare, gerade weil er ruhig genug ist, dass zwei Menschen aufhören, sich zu inszenieren.

Das Amphitheater mitten auf dem Hauptplatz

In die Mitte der Piazza Sant'Oronzo ist ein römisches Amphitheater aus dem zweiten Jahrhundert eingelassen, Anfang des letzten Jahrhunderts zufällig bei Bauarbeiten gefunden und bis heute nur etwa zu einem Drittel freigelegt. Der Rest liegt unter den umliegenden Gebäuden. Fotografiert wird über das Geländer hinab.

Der Vormittag ist die gute Stunde: Die Sonne hat die Dachlinie auf der Ostseite überstiegen und streift über die Ränge, die Stufen trennen sich, statt zu einer grauen Masse zu verschmelzen. Ab dem Aperitivo ist der Platz das Wohnzimmer der Stadt und wirklich voll. Gut für Reportage, hoffnungslos für alles Gestellte.

Zwei Straßen weiter: niemand

Lecces Zentrum ist klein. Fünfzehn Minuten zu Fuß decken alles ab. Einen Schritt von den Piazzas weg leert sich die Stadt: die Via Palmieri Richtung Porta Napoli, die Gassen um San Matteo, der Block hinter der Kathedrale. Helle Mauern, dunkelgrüne Fensterläden, ein geparkter Roller, keine Menschenmenge. Vor neun Uhr morgens gehört Ihnen das meiste davon – und genau dort funktionieren Sessions mit Familie wirklich, weil Kinder sich bewegen können und niemand gestört wird.

Ankommen

Das historische Zentrum ist eine ZTL mit kameraüberwachten Toren. Lassen Sie das Auto außerhalb des Rings und gehen Sie zu Fuß; nichts ist weit. Lecce ist der Südendpunkt der Adria-Hauptstrecke, Züge aus Bari brauchen etwa anderthalb Stunden, und es gibt Direktverbindungen aus Rom. Alles Weitere zur Stadt: Lecce.

Alberobello

Vor neun, nach sechs

Irgendwo um die fünfzehnhundert Trulli, gedeckt mit grauen Kalkstein-Chiancarelle, die Wände weiß gehalten mit Kalk, der regelmäßig erneuert wird. Von etwa zehn Uhr morgens bis fünf Uhr nachmittags sind diese Wände im Sommer nicht weiß, sie sind eine Lichtquelle. Belichten Sie auf ein Gesicht, frisst die Wand aus. Belichten Sie auf die Wand, wird das Gesicht zu Matsch. Es gibt keinen Kompromiss, der gut aussieht. Vor neun und nach sechs liest sich dieselbe Wand cremefarben, die Dächer werden blaugrau dagegen, und der Ort wird fotografierbar.

Rione Monti und Aia Piccola sind nicht derselbe Ort

Monti ist der Postkartenhang: rund tausend Trulli, und fast jeder auf Straßenniveau ist heute ein Laden. Kommen Sie, bevor die Rollläden hochgehen und die Warenständer herauskommen, und es sieht aus wie ein Dorf. Um elf sieht es aus wie ein Markt.

Jenseits des Largo Martellotta hat Aia Piccola um die vierhundert Trulli, und in ihnen wird noch gewohnt. Wäsche, Katzen, ein Stuhl vor der Tür. Es bleibt selbst im August ruhig. Sie können dort zu jeder Stunde arbeiten, aber sprechen Sie leise und halten Sie kein Objektiv durch eine offene Tür. Niemand hat je etwas gegen meine Arbeit in Aia Piccola gehabt – und das liegt daran, wie gearbeitet wurde, nicht daran, dass dort alles erlaubt wäre.

Der Belvedere Santa Lucia zeigt Ihnen die Dachlandschaft über Monti. Am Morgen steht die Sonne hinter Ihnen und die Kegel sind frontal beleuchtet, jedes Dach vom nächsten getrennt. Gegen Abend arbeiten Sie ins Licht, und derselbe Blick wird grafisch und dunkel – ein anderes und oft besseres Bild, wenn Sie Silhouetten wollen. Wenn der Schirokko weht, wird die Luft milchig, und der weite Blick lohnt den Aufstieg nicht; bleiben Sie dann in den Gassen und arbeiten Sie nah. Oben in Monti steht Sant'Antonio, eine in den 1920er-Jahren in Form eines Trullo gebaute Kirche, und der Aufstieg leert sich nach halb sieben.

Was schiefgeht

• Die Gassen sind steil und der Stein ist glatt poliert. Absätze funktionieren hier nicht, und das sage ich, nachdem ich es habe schiefgehen sehen.
• Trullo-Innenräume sind dunkel: ein kleines Fenster und ein Kegel, der Licht schluckt. Winkt ein Ladenbesitzer Sie herein, brauchen Sie eine lichtstarke Festbrennweite.
• Die Reisebusse aus Bari und Brindisi kommen ab dem Vormittag und sind gegen fünf weitgehend weg.
• Die Trulli-Viertel sind Fußgängerzone; geparkt wird gegen Gebühr außerhalb.
• Gehen Sie davon aus, dass Drohnen nicht infrage kommen.
• Der Zug aus Bari fährt auf der Strecke der Ferrovie del Sud Est, rund eine Stunde vierzig, sonntags dünn getaktet. Fahren Sie mit dem Auto, wenn Sie können.

Mehr zum Ort: Alberobello.

Die Geografie, die die Reise verkauft

Beide Meere liegen keine Stunde von beiden Basen entfernt. Das ist das eigentliche Argument für Apulien: Barockstein vor dem Frühstück und ein Strand bei Sonnenuntergang, ohne bei einem von beiden zu hetzen. Vierzig Minuten von Alberobello liegt Ostuni weiß auf einem Hügel und ist dramatischer als Alberobello selbst. Locorotondo ist fünfzehn Minuten entfernt, gedeckt mit spitzen Cummerse statt Kegeln, und fast menschenleer.

Hitze, ohne Beschönigung

Das apulische Binnenland erreicht im Juli und August bis zum frühen Nachmittag 35 bis 40 °C, und das Itria-Tal hat keine Meeresbrise, die etwas davon zurückgibt. Alberobellos 430 Meter Höhe helfen am Abend und um zwei Uhr überhaupt nicht. Lecce ist auf seine eigene Art schlimmer: Der Stein saugt den Tag auf und strahlt ihn bis Mitternacht wieder ab. Mai, Juni, Ende September und Oktober sind die Monate zum Fotografieren. Sitzen Sie im August fest, dann 06:30 bis 09:00 oder 18:30 bis Sonnenuntergang. Nichts dazwischen ist es wert, eine Kamera zu tragen.

Eines übersehen Besucher regelmäßig: Apulien ist der äußerste Osten Italiens, Sonnenauf- und Sonnenuntergang kommen also rund fünfundzwanzig Minuten früher als in Rom. Mitte Juni ist die Sonne gegen halb neun unten. Mitte Oktober ist sie um zwanzig nach sechs weg. Planen Sie nach der Sonne, nicht nach der Uhr.

Wie viel Zeit Sie brauchen

• Eine Stunde, ab EUR 460. Ein Ort, richtig gemacht. Die Piazza del Duomo zur blauen Stunde oder Rione Monti um halb acht morgens.
• Zwei Stunden, ab EUR 690. Lecce von Anfang bis Ende: Santa Croce, das Amphitheater, die stillen Straßen, zum Schluss der Domplatz, wenn die Lichter angehen. Oder beide Viertel Alberobellos mit dem Belvedere dazwischen.
• Drei Stunden. Alberobello plus Locorotondo, oder Lecce plus die Adria bei San Cataldo.

Alles Komplettpreise, nichts kommt hinterher dazu.

Wenn Sie nur einen Morgen in Alberobello haben, stellen Sie den Wecker auf sechs. Um Viertel vor sieben ist der Ort leer, das Licht fällt seitlich durch die Gassen, und Sie sind fertig und trinken Kaffee, bevor der erste Reisebus geparkt hat.

Häufige Fragen

Kann man Lecce und Alberobello an einem Tag fotografieren?

Möglich ist es, empfehlenswert nicht: Die beiden Orte liegen rund 110 Kilometer und etwa anderthalb Autostunden auseinander, und wer beide an einem Tag abhakt, erwischt in beiden das schlechteste Licht. Geben Sie jedem Ort seinen eigenen Morgen oder seinen eigenen Abend. Wer nur einen Morgen in Alberobello hat, stellt den Wecker auf sechs – um Viertel vor sieben ist der Ort noch leer.

Wann ist das beste Licht für Fotos in Alberobello?

Vor neun Uhr morgens und nach sechs Uhr abends. Dazwischen sind die weiß gekalkten Trulli-Wände im Sommer eine Lichtquelle, die entweder das Gesicht oder die Wand ausfressen lässt; in den Randstunden lesen sie sich cremefarben, und die grauen Dächer setzen sich davon ab. Die Reisebusse aus Bari und Brindisi kommen ab dem Vormittag und sind gegen fünf weitgehend weg.

Welche Monate eignen sich für ein Fotoshooting in Apulien?

Mai, Juni, Ende September und Oktober. Im Juli und August erreicht das Binnenland bis zum frühen Nachmittag 35 bis 40 °C, und Lecces Stein strahlt die Hitze bis Mitternacht ab; wer im August festsitzt, fotografiert nur 06:30 bis 09:00 oder 18:30 bis Sonnenuntergang. Beachten Sie, dass die Sonne in Apulien rund fünfundzwanzig Minuten früher auf- und untergeht als in Rom.